What to Wear as a Wedding Guest

Dug your post about groom and groomsmen attire. Could we get a complimentary article on what to wear to a wedding as a guest?

As a wedding guest, your job is to dress in a manner that shows you care, without upstaging the wedding party or, particularly, the bride.  After all, she’s a princess for a day and wears a tiara and all that bullshit.

· If a custom suits   code is provided, follow it.  This even applies to black tie events during the day.  It’s not your wedding.

· “Black Tie Optional” means wear black tie unless you for some reason cannot.  Like you sincerely can’t afford to rent or buy a tuxedo.  If the custom suits  code is truly indecipherable (I once went to a wedding event with a “Calypso Casual” dress code), it’s appropriate to ask whichever member of the wedding party you’re close with, but do so well in advance of the wedding.  Don’t bother them in the last couple of weeks, they’ve got bigger fish to fry.

· For most American weddings, a man should wear a suit.  Follow the rules for lounge suits we set out  (no striped suits, peak lapels more formal than notch, solid colors best, no black suits) and you’ll be fine.

· A wedding tie is not a requirement, but it does add a bit of class to your ensemble.

· Outdoor weddings are generally slightly less formal than indoor.

· During the summer, linen is fine, cotton is fine, and if you live somewhere (like the Southeast) where seersucker is normal-ish, seersucker is fine.

· A suit without a tie or a sport coat will work well for a more casual wedding.

· Stick with black shoes for all but the most casual ceremonies.

· A carnation in your lapel will make all the difference.  Stop by a florist on the way and spend a dollar.

· Under no circumstances are you to wear a tie without a jacket, unless the wedding is taking place behind the counter of a bank.

An Introduction to Suit Jacket Construction

When you think about suit quality, what are the first few things that come to mind? How killer it makes you look (fit) is obviously numero uno. How nice it feels (fabric quality) is an obvious second. But what about construction? Unlike fit and fabric quality, you may not care about the construction of a tailored made suit. But lucky for you, we care because when it comes to determining the overall quality of a suit, construction plays a large role.

In this post, we’ll discuss the different types of suit jacket construction—namely, fused vs. canvassed and why they should matter to you. Yep, we just got real technical up in this joint. And before you stop reading because you think this article is only of interest to suit junkies who spend their Saturday nights brushing their suits while listening to opera music, let us give you two simple reasons why you should care to understand canvassing:

1 Canvassed suit jackets drape better (and hence, will make you look even more killer).

2 Canvassed suit jackets last longer (so you can look more killer for a long time).

Do we have your attention now? Let’s begin.

A Primer on “Canvassed”

First off, what does it mean for a suit to be “canvassed”? The term canvassed refers to a the construction of a suit jacket(not the pants). A canvassed suit jacket has layers of canvassing material (the canvas), generally comprised of wool and horsehair (sometimes camel), that sits between the outer suit fabric and the inner lining of a suit jacket. While this canvas is hidden from view on the exterior, it plays an incredibly important role in keeping the proper balance, structure and shape of the suit. It’s all about form – the form of the suit to your body. And as you wear a canvassed suit over time, the canvas itself begins to conform to your body’s shape, thereby becoming a better fit the more you wear it. So on your running list of “Things that Age Nicely”, put “quality canvassed suit” right under red wine and scotch.

Canvassed Suit Jacket #1: Full-Canvassed Suit Jackets

If you frequent menswear forums and blogs, you’ll see this term being tossed around quite often…and for good reason. A properly constructed full-canvassed suit jacket means the best of the best when it comes to construction quality. So what exactly is it? A full-canvassed suit jacket is one that is constructed with canvas fabric spanning the entire inside front panels and lapels of the jacket. As a middle structural layer, the canvas is hand stitched to the fabric rather loosely (i.e., a “floating” canvas), so the garment can move with you. What results is a suit that drapes much more naturally, conforms to the body and looks much better, especially when you’re making moves…like a boss. Full-canvassed jackets are the most labor and time intensive, require a higher level of skill to make, and thus, tend to be pricier. In return for the premium paid, you get a suit that not only molds to you, but will last the longest.

Pros:

· Conforms to your body and fits better with time. Armor for the modern gent.

· Gives your jacket body the most fluidity and support. Good for businessmen and b-boys alike!

· No delamination or bubbling. De-lama-what? Yeah, none of that.

Cons:

· More expensive to make = more expensive to buy. You might have to stay in a couple of Saturday nights to save up.

Non-Canvassed Suit Jacket: Fused Suit Jacket

You know that cheap suit you got off-the-rack from that huge chain or department store that’s one-step away from finding a new home at the Salvation Army? Yeah, the one that feels a bit like thick office paper but has lapels that look like they’re on Viagra? Strong chance that it’s a fused jacket. Unlike the full-canvassed jacket that has layers of canvassing stitched onto the wool shell, a fused jacket has a fusible interlining that’s glued to the wool shell of the suit – both in the front panels and in the lapels. Fusing the jacket gives the jacket shape, but doesn’t conform to the wearer, so it may lack the nice, natural drape of canvassed jackets.

So why does it exist? Somewhere along the way when mass production became the name of the game, suit manufacturers started using this construction method to increase production capacity while keeping costs down – its construction is not only quick, it doesn’t require any skilled labor. It serves its purpose in the mass market. But you’re no mass market fella, so beware! Although improvements in fusing technology has made this rarer, poorly fused jackets can bubble (delaminate) in time – this occurs when the fusible interlining comes apart from the suit fabric, air gets in and there are literally spots in your jacket that look like bubbly wrinkles. Taking a fused jacket to the dry cleaners can also act as a catalyst for bubbling.

Pros:

· Inexpensive compared to canvassed jackets. You’ll also save money on taxes when you donate it.

Cons:

· Stiff lapels on a stiff suit without the fluidity of a canvassed suit. You’ll look like a square, literally.

· Risk of delamination / bubbling. Bubbling is good for champagne on a celebratory night, not for your suit.

Canvassed Suit Jacket #2: Half-Canvassed Jackets

Why didn’t we put this one right after the full-canvassed section? Because a half-canvassed suit jacket has elements of both a full-canvassed and fused jacket.. A half-canvassed suit jacket has a thin layer of fusible throughout the front panel of the jacket; on top of this layer of fusible, the front panel has a layer of canvassing stitched on that extends from the shoulder down through the chest.

Alright, in English please! Basically, what this means is that you get the benefits of the natural drape and shape that canvas provides where the suit needs it the most—the chest and the lapel. At the same time, you enjoy some cost savings in terms of materials and labor. If you want to maximize your value, a half-canvassed suit jacket is the way to go.

Pros:

· The major benefits you’d get from a full-canvassed suit jacket can be had here: 

o Good drape and shape in the chest. Cake.

o Nice lapel roll. Icing.

· Usually less expensive than a full-canvassed tailored made suit jacket. Take your lady out on a date with those Benjamins you saved.

Cons:

· May be slightly stiffer than a full-canvassed jacket. Well, you can’t win them all.

What should I wear to the prom

The prom is one of the most difficult events for which to dress.  A lady is expected to be buying a dress for the night, not to mention shoes and accessories and an expensive hairdo.  A fella, not so much. So: what to do?

Most proms are black-tie affairs, and I don’t see any reason to buck that.  Attempts to dress it down, with say a black suit, are unlikely to look anything but slightly dumpy.  At my own prom, a few friends wore matching Run DMC-style Adidas sweatsuits, with matching sneakers and hats.  That was kind of good.  But they also didn’t have dates.    Why make it a joke?

The default option is to rent a tuxedo.  It’s nearly impossible to find rental tuxedos that are anything other than polyester-blend monstrosities, and since you can’t alter it, it’s unlikely to fit well.  Every piece of your wardrobe will end up being slightly off, and the result will be an outfit that would best be described as barely passable.

So what are your other options?

.With the current coupon, an  custom tux would only cost you about three or four hundred dollars.  That’s a lot of scratch for most high school students, but it also means you’ll have a tailored made suit  for life (if you’re done growing).  I wore the dinner jacket from my senior prom to an evening wedding a year ago - almost ten years later.  The durability issues you might find with lower-end made-to-measure are minimized in a tux, since you won’t be wearing it very often.

If that seems like a lot to you, go vintage.  Tuxedos from the 30s through 60s will look just as sharp today.  Avoid anything newer, as you’re likely going to end up with polyester.  Remember to tie your own tie, and look hard, starting now, for something that fits you - and budget $50-100 for tailoring once you’ve found what you want.  Don’t try to buy separates (unless you live somewhere warm and want a white dinner jacket), and try to match the elements aesthetically.  A narrow-lapel 60s tux with a smaller bow tie, and so forth.  And tie your own bow.  A new or new-er shirt from someplace like Brooks Brothers or Jos. A. Bank will work fine.  Your tux can come from eBay or, if you’re lucky enough to live in a cool city, a vintage store.  You should be able to find something for less than $100, with enough careful looking.

Besides that, we recommend bringing a pretty girl.  That really jazzes the whole thing up.

How to choose a custom suit pant

Trouser Waist Band & Pleats

Trousers should not be the focal point of a man’s custom made suits ; rather, their job is to draw the eye upward to your jacket or downward to your shoes, perhaps subtly flattering your legs. With that being said, the fit and design of your trousers is important; nothing is more uncomfortable for a man than a pair of pants too tight in the crotch or so loose in the backside as to cause a draft.

Here to our left we see a classic expanded waistband. Most men are familiar with the extra button inside a pair of dress slacks; few understand why it is there. The purpose of extra buttons in the waist area is to make the trousers

fit more comfortably. The idea is to distribute the weight more evenly, thus eliminating pressure points in your trousers while ensuring a snug fit. In order for this to work though, your trousers need to fit. Having them expanded or pulled in by an experienced tailor is well worth the trouble; having your trousers built custom is the best way to never have this problem to begin with.

To have your trousers pleated or non-pleated doesn’t seem to be a difficult decision for most men; whether or not they made the right one is another story. Fat fronts compliment thin men, while pleats flatter those who are a bit larger or just prefer extra room in that area. Your decision here does have consequences – it may determine your trouser cuff decision.

Trouser Cuffs

The general rules with trouser cuffs are this – Tall men should cuff, those vertically challenged should not. Also, if you chose to go with the double pleats, you should cuff while flat fronts should never be cuffed. And now that I’ve said this, you’re wondering “What if I’m tall and thin or 5?4? and 250lbs…..according to these rules and the ones above, I’m a contradiction.”

Perhaps this is a good way to wrap this up. All of these rules, all of these laws of fashion and style, well, they are more like guides. They are paths that have worked, they are techniques that have been tested; but they are not absolutes.

Conclusion

The journey to sartorial excellence is long, yet rewarding. This article only scratches the surface of the iceberg; writers whom I admire have written multiple volumes on men’s style and custom made suits, and still only capture a fragment of its essence. The truth of the matter is that there are as many styles as there are men; within each of us is our own personal style, in part dictated by our physical characteristics but more importantly determined by how we see ourselves.

What Are the Rules of Erect Color Dark Gray Suit

The most common men's erect apparel is divided into erect collar suit ,shirt and casual jacket ... looking at the closet a pair of collar installed, you perhaps are confused with how to catch their brains? Fashion designers are generally considered a erect collar men's style equipment is the most able man and Manner deduced. The depth of the season, as the main section of the fall and winter seasons, stand-up collar installed is emerging among our vision, the market models of stand-up collar men is full of tricks, the leading position. Stand-up collar men's custom climax also will kick off. , You will find an array a wide range of men standing collar installed. But with need to pay attention to what principles?
 

First of all, to learn from each other in the color dark gray men's collar installed, for example,. Whatever the style of what kind of material men standing collar installed, as long as it is dark gray, and generally takes complementary color. The whole dark gray collocation is generally not recommended to choose exiled. Whatever the male models collar fitted with coordination. Secondly, we must maintain the rule that a simple and dark gray is more eclectic color, but also relatively easy to look bleak colors, deeper color as sand will only make your overall become bleak, affect your color. As men standing collar installed, it is most important to highlight men capable calm, so be sure to wear graceful, neither bright nor bleak. Finally, you should have a sense of depth, angular, absolutely can not be slovenly . Men standing collar installed the emphasis is concise and clear, the most taboo is slovenly .is not agile enough. So which requires your men to stand-up collar installed must be fit, not too large, it is useless; also must not be too small, it is binding.
Erect collar mounted highlight masculinity. Want to know the season filled with erect collar fashion trends?See the newly launched products at mattewaperry menswear.

Can My Clothes Be Altered?

Mario writes us to ask: When you’re hunting for used quality clothing, you’re bound to come across pieces that are a couple of sizes too small or a few too big. Some of this, I assume, can be corrected with a visit to a tailor. If that’s the case, my question is: in your experience, what size range can be (relatively) easily retrofitted to your measurements?

It happens to all of us - we put our hand on a perfect garment in a thrift store. We pull it out, and it looks tremendous. We try it on, and it doesn’t quite fit. Immediately, we wonder: can it be altered?

Altering second-hand clothes is the same as altering new clothes. Some procedures are possible, some impossible. Some are easy, some difficult. Let’s take it by garment.

Shirts

· Shirt sleeves can be easily shortened, but usually they can’t be easily lengthened.

· Cuffs and collars can be replaced, but only with white (and it may be a bit expensive).

· The torso of a shirt can be brought in, and the sleeves slimmed. Remove more than three or four inches and you may have a badly unbalanced shirt, depending on your shape.

· The collar button can be moved about a quarter inch either direction to make the collar larger or smaller, but this may throw off the balance of the collar. Your taste should guide you.

· The shoulders and chest of a shirt are largely inalterable.

Trousers

· The waist of a pair of trousers can be let in or taken out 2-3”. Look inside the seat for extra fabric at the waistband - this, minus half an inch or so, is as far as you can take the pants out.

· Trousers are easily shortened, but lengthening them requires fabric at the hems. You should be able to turn the leg inside out to check how much room you have. Cuffs can also be removed for extra length.

· Be careful when lengthening as edge wear could leave an undesirable line when the pant is let out.

· Pleats can be removed, but you may not be happy with the result. Either they are replaced with darts, or the pants are substantially re-cut.

· Trousers can be slimmed or tapered from the bottom of the pockets down, from either the inside seam, outside seam or both.

Jackets

· Jacket waists and torsos can usually be altered by about 2”, though 1” is generally safer.

· The top block of jackets - from the armholes up - is very difficult to alter. Don’t try.

· Shoulders must fit, if they don’t, put it back.

· Jacket sleeves can be taken up or down as long as the buttons are non-functional. To see how far they can be taken down, feel with your fingers inside the lining of the sleeve end for folded-back fabric. Usually there’s an inch or two, but remember that you will need to retain about half an inch to reach the lining on the inside.

· If jacket buttons are functional, the sleeve can be taken up from the shoulder, but this is a tricky and expensive process - budget $75 or so, and find a good tailor. It’s possible the sleeves can be taken down a bit, too, but you’d have to ask a tailor to look for extra fabric in the armhole.

· When lengthening sleeves from the cuff, you may find that there’s a line of wear, especially on textural fabrics like flannel.

· Vents cannot be added to or removed from jackets.

· Jacket lengths are alterable, but it’s inadvisable and expensive to try.

· Jacket lapels - same deal.